パターン化してしまった

スピーカー工作の仕上げについては、方針がまとまりました。
面倒なことをせずに、安いラワン合板で作り、木工ボンドを正面、側面、上面にコーティングしてから水性着色ニスをちまちまと塗っていく。
こういうプロシージャが重要です。

では、箱の設計のほうは、というと、これもパターン化していることに気付きました。
MCAP-CRの箱は、形状の自由度が大きいので、いろいろなプロポーションのものができますが、工作までパターン化するとひとつの形にまとまってきます。
副空気室を増やすと大変ですが、２つでやめておけば、３階建て構造に決まります。
工作のことを考えると、板のサイズから決めていくしかありません。
どこのホームセンターでも切ってくれる程度のカットで仕上げることを考えると、なるべくパネルソーのセット回数を減らすほうがいいです。
長岡式でバックロードホーンを作ると、ホームセンターでは切ってくれないくらい面倒になるので、ここは徹底して単純化します。
３階建て構造の場合は、１チャンネルにつき、側面が４枚天井と床が全部で４枚です。
定型サイズの板から切り出して２本分同時につくるとこうなりました。
寸法はaとbを決めるだけです。
サブロクで作るなら、a=220, b=680前後で、捨てる部分が最小になります。
そして、穴加工は自分でやれば適当にできます。
ダクトは、好きなサイズの紙管をケント紙でつくればOKです。

長岡式の作り方をすると、側面を板厚の２倍大きく作らなければならないので寸法は他にも必要になるし、ホームセンターで切ってもらうのも手間をかけさせなければなりません。
そこで登場するのが、ティンバー・エッジ（コーナーピラーから名称変更）工法です（過去記事）。
寸法の足りない部分は、角材を宛てます。
そして角材を鉋や紙やすりで仕上げると、木口も見えないし、コーナーのアール仕上も簡単です。
角材は、マイタ−ソーのようなもので正確に切れるし、普通のノコギリで切ってちょっと削れば寸法はピッタリです。

家具の隙間にぴったり押し込むとか、寸法を周囲に合わせるとかいうならこのパターンでは駄目ですが、このパターンだと、水平断面は正方形で格好いいし、板厚も自由に決められるし（内容積は変わるが）、トールボーイ型で設置場所には困らないので究極の単純設計だと思います。

問題は、いつ工作に着手するか．．．
モノを増やしたくないので．．．